Мода в древности

Э. ВАРДИМАН
Перевел с немецкого М. ХАРИТОНОВ

От звериной шкуры до мехового манто

Современная манекенщица в одеждах времен Нефертити.

Первобытный человек носил на плечах звериную шкуру, отчасти ради маскировки, отчасти – защищаясь от холода. Одежда как достижение культуры впервые предстает перед нами в шумерских изображениях. Возникла даже мода: длинноволокнистая шерсть с завитками имитировала звериную шкуру – в подражание шкурам неандертальцев. Может быть, какой-то первобытный инстинкт побуждает и современных женщин носить дорогие меховые манто? Из одежд разной длины, имитирующих звериную шкуру, у вавилонян, ассирийцев и арамеев возникли бахромчатые одеяния с завязками, доходившие до щиколоток, – модель, которую несколько тысячелетий носили и мужчины, и женщины. Между мужской и женской модой разницы не существовало.

Одна специалистка по археологии и текстилю в результате сравнительных исследований установила, что в областях Восточного Средиземноморья за тысячи лет, разделяющие передник из шкуры и одежду с рукавами, не происходило особых колебаний моды и существовало всего лишь сорок основных моделей. Медленное развитие моды соответствует истории развития человечества, которое лишь постепенно переходило от «животного сообщества» к «культуре».

«Область моды, – пишет австрийская исследовательница Верена Цинзерлинг, – находится между искусством и необходимостью, здесь творческая фантазия всего ближе к телу, здесь находят свое воплощение тончайшие колебания вкуса, присущего эпохе, здесь выносится на продажу само мировоззрение. Одежда делает человека. В сущности, она призвана выявить красоту и своеобразие человека».

Женщине издавна известно, что ее оценивают не только по природным качествам, достоинствам, характеру или уму, о ней судят и по ее туалету. Одежда есть зеркало ее сути.

Египетские женщины вначале носили легкие полотнища «без верха», просто обернутые вокруг бедер; в эпоху Древнего царства уже появилась полотняная одежда с глубоким вырезом и длинными бретельками, так что часть груди оставалась открытой. В эпоху Нового царства она превратилась в соблазнительное, с обилием складок верхнее платье из тонких тканей разнообразных пастельных тонов или ослепительно белое, которое скорее подчеркивало, чем скрывало женские формы. Легкое одеяние египтянки не только соответствовало жаркому климату, оно свидетельствовало также о свободном положении женщины.

Иначе обстояло дело в Месопотамии, где строгий обычай требовал от женщин надевать неуклюжие, похожие на мешок, платья до самых щиколоток и закутываться в покрывало.

Свободное положение женщины подчеркивали также одежды жительниц Крита и Спарты. На Крите женщины носили длинные узорчатые платья с узкой талией, которые оставляли грудь совершенно открытой. Одеяние спартанки было открыто с одной стороны, чтобы она могла свободно шагать.

Как происходило развитие моды со всеми ее колебаниями в Греции, стране, о которой до нас дошло больше всего сведений? Дождливое время года со снегопадами в горах заставляло греков и гречанок надевать шерстяные плащи, называемые «пеплосами». Это были плотные четырехугольные полотнища, которые ночью употреблялись как одеяла. Их просто накидывали на плечи и закалывали булавками или пряжками. Плотное полотнище ниспадало вдоль тела широкими складками, иногда вокруг талии его подвязывали поясом. Пеплос сохранился и в позднейшие времена, только приобрел более живую расцветку, и на нем появилась пестрая кайма.

Лишь после того, как греки познакомились с Востоком, застывшая местная мода пришла в движение. Из путешествий и походов в восточные земли купцы, сопровождающие войско, привозили домой новые утонченные и драгоценные изделия из ткани. На смену пеплосу пришел фарос, одежда того же покроя, который в результате дальнейшего развития, в свою очередь, превратился в хитон из тонкой ткани. Слово «хитон» происходит от восточного «кетон» и означает «из хлопка» (и сейчас хлопок по-английски называется «коттон»).

Со времен походов Александра Великого в Индию греки знали про хлопок – «древесную шерсть». Геродот рассказывает о деревьях, на которых растет шерсть, из коей индийцы делают свои одежды. Македонские воины привозили из Персии попавшие туда, в свою очередь, из Китая матово отблескивающие шелка, которые продавались по баснословным ценам. Но шелковые одежды считались греховной роскошью. В 16 году н.э. в Риме издали закон, запрещающий ношение шелковых одежд. Из Дамаска импортировали тончайший муслин, который в Риме называли «тканым воздухом».

Война нередко приводит к перемене мод. Против перемен в афинских нарядах после персидских войн протестовали в 420 году до н.э. и стратег Фукидид, и поэт Аристофан. Большая война оказала влияние почти на все области жизни. На моде сказалось воздействие восточно-ионийской чувственности: она стала элегантна, нарядна и утратила свою простоту, «старую» скромность.

Всякая революция в моде является следствием не только упадка нравов или морального одичания, но и общественных перемен после тяжелых политических кризисов. Это относится как к древним Афинам, так и к современному Каиру. Едва там после второй мировой войны сбросили покрывала, как девушки высших слоев общества стали носить самые смелые мини-юбки и облегающие джинсы, подобно парижанкам. Напротив, крестьянки в отдаленных деревнях остались верны традиционной арабской одежде.

Такие различия в одежде городского и сельского населения наблюдал и Иосиф Флавий. Зажиточные городские жители предпочитали греческую моду с восточными дополнениями. Иерусалимские дамы демонстрировали свои новые платья в цирках, и зрители смотрели больше на их великолепие, чем на борьбу, которая происходила на арене. Иосиф добавляет: «Галилейские крестьянки, напротив, носили длинные простые архаические одежды».

Моральное негодование, которое вызывает всякое обновление моды у консерваторов, не является чем-то новым; оно известно со времен фигового листка Евы. Так, римский философ Сенека (4 г. до н.э...65 г. н. э.) пишет: «Конец пришел добрым нравам! Торжествует бесстыдство в одежде! Мертвы добродетель и приличие! Человечество становится все хуже! Так говорили во времена наших отцов, так говорим мы сегодня, и то же станут повторять наши дети».

Во времена римских императоров крайне дешевая готовая одежда вытеснила всякий «домашний пошив» и всякую индивидуальность. Крупные мастерские, которые могли производить дешевую продукцию благодаря рабскому труду, наводнили рынки всего мира своего рода «унифицированной» одеждой. Желание быть как все превратилось для потребителей в необходимость быть как все.

Мода и нравственность

Строгая надпись на храме в Элевсине требовала от всех женщин, желавших принять участие в мистериях (своеобразных спектаклях на религиозные темы), сдерживать свою безнравственную страсть к франтовству и надевать на богослужение «лишь скромную верхнюю и нижнюю одежду, стоимостью не более чем в сто драхм, для девушек не дороже шестидесяти, а для рабынь не дороже пятидесяти драхм. Никому не дозволяется надевать золотые украшения, диадемы на голову, подкрашиваться или носить искусную прическу... Если женщина, участвующая в богослужении, носит недозволенное, то надзиратель должен ей это запретить, оштрафовать ее и забрать недозволенное; оно отдается богам».

Это требование, выражавшее протест против разложения греко-римского общества, чьей страсти к франтовству подражали во всем Восточном Средиземноморье, иногда даже превосходя самих законодателей мод, выдвинуло раннее христианство. В моде оно видело руку дьявола, который с помощью украшений и портновского искусства пытался совратить новообращенных с пути истинного. Ни одной женщине не дозволялось появляться в церкви без покрывала. Сегодня это – просто воздушный символ, которым украшают на свадьбу невесту. Возможно, юные девушки не стали бы его надевать, если бы они знали, что покрывало на древнем Востоке было знаком подчинения. Замужняя женщина носила покрывало, незамужняя – нет. В эпоху Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) если помолвленная или замужняя женщина появлялась на людях с «непокрытой головой», ей лили на голову горячую смолу или отрезали уши. Еще в римскую эпоху женщин, которые осмеливались «бесстыдно» появиться на улице без накидки или покрывала, ожидало суровое наказание, вплоть до изгнания. К. Сульпиций Галл (69...26 гг. до н.э.), политик, поэт и строгий моралист, прогнал свою жену, когда она осмелилась показаться на людях без покрывала.

Античные философы утверждали, что мораль и нравы у всех народов различные, что они связаны не только с человеческими чувствами, но и с местными обычаями, они меняются по мере того, как меняются времена и умонастроения. Нравы вавилонян и египтян, основанные на тамошних религиозных представлениях, грекам казались варварскими, и наоборот. В самой Греции существовали самые разные и противоположные друг другу обычаи. В Спарте женщины носили одежды с высоким разрезом, там позволяли девочкам нагими заниматься вместе с мальчиками спортом. Афиняне возмущенно отвергали это как безнравственность.

Украшения

Жена пальмирского купца носила на голове золотой обруч, над ним – чепец, а поверх еще покрывало. Хотя одежда у нее греческая, в головном уборе чувствуется восточное влияние. Пальмира – античный город, находившийся на территории современной Сирии и достигший расцвета в I...III веках новой эры.

С классических времен одежда и украшения дополняли друг друга, как красота и гармония, образуя единое совершенное целое. Это было известно уже Гомеру.

На Востоке Афродиту, богиню любви и красоты, звали Астартой, и всякий влюбленный мужчина видел в своей «божественной» возлюбленной Афродиту или Астарту, украшенную драгоценными камнями. В угаритском эпосе Данель просит у царя Пабила руку принцессы в таких выражениях: «Дай мне Хуррийю (твою дочь), она, как Астарта, прекрасна, волосы ее блестят, словно лазурный камень, веки ее подобны чашам, украшенным рубинами. Эль, отец людей, назначил ее мне (в невесты)». В Угарите, торговом городе, располагавшемся на территории современной Сирии, в приданое за принцессой давали во втором тысячелетии до н.э. обширный гардероб, включавший и украшения. В одном списке перечисляются 204 предмета одежды, а, кроме того, различные золотые украшения весом в сумме 15 килограммов!

К числу прекраснейших произведений древнего искусства относится ожерелье из крохотных косточек антилопы, найденное в пещере каменного века на горе Кармель (Палестина). Ему двадцать тысяч лет. Обработка драгоценных металлов, начавшаяся за два с половиной десятилетия до нашей эры, привела к значительному расцвету искусства украшений. В 1928 году английский археолог Ч.Л. Вулли обнаружил в царских погребениях Мугаджара (древний Ур) украшение царицы Шубад, шедевр ремесленного искусства. Изделие, созданное четыре с половиной тысячелетия тому назад, и сейчас очаровывает всякого, кто его видит. Египтяне, верившие в потустороннюю жизнь и в воскресение, клали в могилы своих дорогих покойников драгоценности из золота. Уже в древнейших пирамидах близ Саккары были найдены изделия редкостной красоты, поистине шедевры искусства и вкуса: браслеты, ожерелья, бусы, цепи, пояса, диадемы и заколки для волос, все из чистого золота, украшенного слоновой костью, аметистами и бирюзой. Ювелирам нашего времени, исследовавшим эти сокровища, пришлось выразить величайшее почтение своим древнеегипетским коллегам и признать, что, несмотря на весь технический прогресс, такое сейчас никому не под силу.

В Риме иные красавицы навешивали на себя все свое состояние в виде изделий из золота, благородных камней и привозных драгоценностей. Особенной роскошью, которой увлекались женщины и которая поэтому вызывала больше всего нарекании, считался жемчуг. Несомненно, жемчуг стоил очень дорого. Сенека, видимо, не преувеличивает, когда говорит, что женщины иногда носят в ушах два-три крупных состояния.

Косметика

Один древнеегипетский косметический рецепт начинается многообещающими словами: «Превратить старуху в молодую». Египтянки понимали это в буквальном смысле: красота означала для них вечную юность. Найденные в захоронениях горшочки с косметикой, притирания, алебастр, карандаши для глаз и ручные зеркальца однозначно свидетельствуют о желании женщин сохранить красоту даже в другом мире. Не исключено, что некоторые знаменитые косметические фирмы могли бы найти свои секретные рецепты в гробницах Нефертити или Клеопатры.

Впрочем, и без утонченной косметики египтянки имели репутацию самых красивых женщин в мире. Касситский царь Кадашман-Энхиль (1320 г. до н.э.) сватался к внучке Нефертити и, получив отказ, писал разочарованно: «Почему ты так со мной поступаешь? В Египте есть достаточно прекрасных дочерей. Найди мне красавицу по твоему вкусу. Здесь (в Вавилоне) никто не заметит, что она не царской крови».

Греческой косметике соприкосновение с Востоком дало новые импульсы, а также новые специальные знания и экзотическое сырье. Греческие женщины особенно заботились о красоте не только лица, но и фигуры, используя для этого купание и спорт. Изображения на вазах могут много рассказать о том, какие усилия употребляли для этого женщины. Красота в стране классического идеала красоты была знаком культуры: уродство, как и неухоженность, означали варварство. Для Платона косметика и уход за телом – существенные предпосылки достойного человеческого существования и потому должны пользоваться поддержкой государства.

Талмуд позволял женщине тратить десятую часть домашних денег на одежду и украшения. В позднюю эпоху античности у всех цивилизованных народов употребление косметики достигло уровня, который выдержит любое сравнение с современностью. Один фрагмент у Аристофана содержит целый каталог «средств красоты», среди прочего названы: красители для волос, парики, румяна, сульфид свинца, мирра, пемза, косметические средства из водорослей, краска для глаз, золотой порошок и золотые украшения для волос, золотые сетки для волос, заколки для волос, косметические мушки и многое другое, чему мы сегодня даже не знаем названия. Овидий (43 г. до н.э...13 г. н. э.) называл дамам средства, которые могли бы освежить их увядающую красоту – лечение ослиным молоком, маски из теста, парики из настоящих белокурых германских волос, вставные зубы из слоновой кости или взятые у детей рабов, родосскую мазь, способную разгладить уродливые морщины и складки и пробудить на увядших щеках «розовую зарю».

Ранее опубликовано:

Наука и жизнь. 1988. №1.

Дата публикации:

16 марта 2003 года