Как остановить водяной поток

В. ВОЛКОВ, слесарь-сантехник

В среднем 21% питьевой воды в стране из-за различных неисправностей водопровода бесполезно уходит в канализацию. И виноваты в этом не только те, кто проектирует или изготовляет негодное оборудование, но и мы с вами – когда не торопимся вызвать слесаря. Да и отношение к воде сложилось очень легкое, хотя, по данным НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды, только для того, чтобы с помощью электронасосов подать в квартиры ту воду, которая будет использована не по назначению, за год расходуется столько электроэнергии, сколько вырабатывает Днепрогэс. Мы не раз обращались к теме бережного отношения к воде (см., например, №10, 1987 г.), о том, как каждый из нас может позаботиться, чтобы вода не уходила зря из-за пустячной неисправности, рассказывает слесарь-сантехник В. Волков.

Почти в половине квартир, куда меня вызывали совсем по другим причинам, из смывного бачка постоянно текла вода.

Больше всего огорчает то, что жильцы на это никакого внимания не обращают, хотя за сутки теряется около 1000 литров питьевой воды, тогда как на каждого человека запланирован расход 300...315 литров. Разницу вынуждено оплачивать государство. Кардинально решить проблему можно способом, который, кстати, давно практикуется за рубежом, – установить водосчетчики. Впрочем, и сейчас некоторым приходится расплачиваться рублем за собственную нерадивость – неисправный бачок нередко становится рукотворным неуправляемым родником в квартире.

Между тем нетрудно научиться самостоятельно исправлять практически любой дефект смывного бачка. Конструкции различаются, поэтому рассказ пойдет о трех основных разновидностях, чаще всего встречающихся в моей практике.

Бачок с боковой подводкой воды

Ремонт, как и лечение, начинается с постановки диагноза. Снимите крышку и, засучив рукав, нажмите на плоскую часть груши. Если течь прекратилась, то, скорее всего, виновата тяга груши. Снимите тягу со спускного рычага и выверните ее из груши. Выпрямите тягу, особое внимание уделяя п-образному участку, – он не должен цепляться за рычаг, кроме того, тяга только под тяжестью груши должна свободно скользить во втулке. Бывает, резьба на тяге оказывается сорванной, тогда нужно нарезать новую – МЗ. Важно, чтобы длина участка с резьбой осталась прежней, иначе при заворачивании можно проткнуть грушу насквозь. Если участок с резьбой обломан, тягу придется удлинить за счет п-образной части или изготовить новую тягу – для этого подойдет стальная, омедненная или латунная проволока диаметром 3 мм.

Тяга может быть исправной, тогда осмотрите грушу. Скорее всего стенки сферической части груши настолько истерлись, что потеряли упругость и не перекрывают седло. Лучше всего заменить грушу на новую, а если ее нет под рукой, то попробуйте утяжелить старую. Важно не переусердствовать – слишком большое усилие приведет к быстрому износу.

Бывает, сорвана резьба груши. Новую резьбу здесь не нарезать, поэтому лучше увеличить длину нарезки на тяге так, чтобы проткнуть грушу насквозь. Теперь можно надежно закрепить грушу между двумя новыми гайками. Если длина тяги окажется недостаточной, ее придется удлинить.

Возможно, что груша, как и тяга, работает исправно, тогда проверьте седло. Оно изготовлено из стали с антикоррозийным покрытием. Покрытие тонкое, поэтому там, где оно контактирует с грушей, нередко появляется неровный слой ржавчины. Ржавчину счищают шкуркой или соскабливают ножом, приподняв тягу с грушей.

Из дуги может выпасть направляющая втулка, из-за этого груша начинает плохо перекрывать седло. Втулка скорее всего лежит в бачке, ее нетрудно установить на место, натянув сверху и снизу кусочки аптечной резиновой трубки. Это совет для хозяйки. Домашний мастер может сделать «вечную» втулку, нарезав на обрезке латунной трубки подходящего диаметра наружную резьбу. Трубка прочно крепится двумя гайками сверху и снизу от дуги.

Рычаг для спуска воды не ломается почти никогда, однако нередко разбалтывается его крепление. В результате он выскакивает из тяги. Установив рычаг на место, аккуратно затяните винты крепления. Выступ пластины с резьбой должен при этом упираться в низ выемки стенки бачка. Не нужно сгибать рычаг. Если вам кажется, что это необходимо, значит, он неправильно установлен.

Вода может течь не только через седло. Попробуйте нажать на верх перелива. Если течь прекратится, значит, вода проникает в зазор между резьбой перелива и отверстием корпуса – виновата в этом отвинтившаяся пластмассовая гайка. К сожалению, вам не удастся ее подтянуть, не разобрав всей конструкции, однако постараемся обойтись без этого. Прежде всего, попробуйте повернуть перелив по часовой стрелке. Если вам повезет, то гайку можно затянуть, однако, скорее всего она начнет проворачиваться вместе с трубкой. Закройте вентиль, через который подается вода. Спустив воду, подождите, пока бачок подсохнет. Распушив льняную веревку, попытайтесь подмотать лен в зазор между переливом и отверстием. Если зазор так мал, что лен в него не укладывается, оберните его сверху и залейте масляной краской. Обязательно дождитесь, пока краска высохнет.

Бывает, что гайка отворачивается совсем. Вынув перелив, на его резьбу намотайте лен так, чтобы, поворачивая трубку по часовой стрелке, можно было с усилием вкрутить ее в отверстие. Нажимая на бачок, обязательно придерживайте его, усилие не должно передаваться на полочку, иначе она лопнет.

Достаточно сложным устройством, которое нередко требует ремонта, является латунный поплавковый клапан. Проверить его работу несложно – опорожните бачок и поднимите рычаг с поплавком вверх до упора. Ложбинка в седле обязательно даст о себе знать – вода будет по-прежнему поступать в бачок. Перекройте воду вентилем и, разогнув ось, снимайте крышечку, рычаг и шток. Чтобы еще раз убедиться в наличии ложбинки, проведите жалом отвертки по краям седла. На этот раз лучший способ ремонта – замена поплавкового клапана. Восстановить его возможно, но сделать это нелегко. Нужна торцовая фреза с диаметром на 1...2 мм меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. В хвостовик фрезы придется ввернуть барашек, например, от валика для ручного отжима белья. Импровизированный барашек можно сделать из болта, к головке которого приварена поперечина. (Кстати, это приспособление пригодится и для ремонта смесителей.) Чтобы вывести ложбинку, корпус клапана можно не снимать, но, вращая фрезу, компенсируйте давление на полочку так, чтобы ее не сломать.

Проверьте прокладку и клапан, куда она вставляется, – случается, что клапан вывалился из шпинделя. Самостоятельно обжать основание клапана на шаровом окончании шпинделя очень сложно, поэтому придется менять весь вентиль или его головку.

Напротив, может оказаться, что вода не поступает в бачок, даже когда рычаг с поплавком полностью опущен. Разобрав поплавок, попробуйте прочистить отверстие в седле. Успех подтвердит струйка воды, которая ударит из освобожденного отверстия. Чтобы собрать клапан, закройте вентиль подачи воды.

Хуже, когда вода не появилась и после чистки. Вероятнее всего, неисправен вентиль подачи воды в бачок, но, чтобы не попасть впросак, проверьте, есть ли в кранах холодная вода. Убедившись в этом, перекройте вентиль подачи холодной воды в квартиру. Перед тем, как приниматься за разборку вентиля подачи воды в бачок, выверните на несколько оборотов маховичок со шпинделем и лишь после этого отворачивайте головку. Если виновата прокладка – затвердевшая или растрескавшаяся, – возможны варианты. Прежде всего ее нужно извлечь, а для этого не найти лучшего инструмента, чем шило. Прокладку, у которой растрескался только верхний слой, можно перевернуть и поставить на место – она еще послужит. У прокладки, изношенной с двух сторон, нужно срезать верхний слой, а чтобы сохранить толщину, подложить подкладку той же толщины. Радикальное решение – изготовить новую прокладку (№10, 1987).

Еще один узел бачка – рычаг с поплавком. Иногда рычаг ломается по отверстию, тогда приходится менять весь поплавковый клапан или искать новый рычаг. Этот же узел отвечает и за то, что бачок наполняется меньше, чем следует. Отрегулировать уровень воды в бачке можно двумя способами: изогнув рычаг вверх или утопив его глубже в поплавок. Бывает, что поплавок вместе с рычагом утонул в бачке и вода беспрепятственно наполняет бачок, выливаясь через перелив. Дело в том, что в поплавок попала вода. Если он не имеет трещин, значит, вода попала через верхнее отверстие. Ее нужно удалить, а для этого придется снять поплавок и долго вытряхивать воду. Прежде чем надевать поплавок, подмотайте на рычаг прядку льна, а место соединения залейте масляной краской.

Дефекты, о которых пойдет речь дальше, не самые распространенные, но все же о них нельзя не рассказать.

Уязвимое место подводки к бачку – это так называемая накидная гайка. Она может отойти, тогда из-под нее сочатся капли воды. Чтобы подтянуть металлическую гайку, пользуйтесь ключами, пластмассовую гайку удобнее обхватить плоскогубцами с широким овальным зевом. Перед тем, как заворачивать гайку, перекройте вентиль, через который вода идет в бачок. Ремонт будет надежнее, если поменять резиновую прокладку под гайкой. Новую прокладку можно вырезать, например, из велосипедной камеры или камеры футбольного мяча. Кроме того, подмотайте несколько прядок льна под фланец трубки, а пару нитей пустите в канавки резьбы, куда навинчивается гайка. Если пластмассовая гайка лопнула или у металлической сорвана резьба, то нужно заменить подводку или заняться сложным ремонтом. Вот его описание.

Прежде всего перекройте воду вентилем. Отсоедините гибкую подводку, отрежьте трубку у самой гайки. Новую гайку можно взять с негодной, например, растрескавшейся подводки. Надев гайку на трубку, размягчите конец пластмассовой трубки над огнем и расплющите его в форме фланца так, чтобы диаметр фланца и отверстия остались прежними.

Гибкая подводка

Бачок может накрениться, например, ослабли болты крепления полочки, тогда перелив не сработает, а вода будет выливаться в отверстия у верхней кромки бачка. Выровняв корпус, нужно подтянуть гайки болтов. Иногда правильно установить бачок слишком сложно, тогда уровень воды придется немного понизить, согнув вниз рычаг с поплавком. Чтобы перелив мог при этом выполнять свои функции, ножом или кусачками вырежьте у его верхнего края, ближайшего к поверхности воды, уголок, лишь слегка не достающий уровня воды в наполненном бачке.

Треснувший бачок хорошенько просушите и заделывайте трещины масляной краской или эпоксидным клеем, но если трещина проходит по дну бачка, то заделать ее вряд ли удастся – уж очень велики механические нагрузки. Треснувшую крышку также можно склеить – отдельные кусочки удобно наклеивать на кусок фанеры, а если треснула полочка, то придется покупать новую. Опытный сантехник обязательно проверит качество плоскости новой полочки, прижав к ней ребро линейки – годится полочка только с минимальным зазором.

Выпускную трубу полочки и горловину унитаза соединяет резиновый манжет. Стоит ему сползти, как вода начнет просачиваться на пол. Манжет нужно подтянуть, а чтобы делать это было удобно, выверните край манжета наизнанку. Натянув манжет, прихватите его на фланце горловины унитаза несколькими витками проволоки. Этот совет годится лишь в том случае, если манжет новый, но чаще он бывает растрескавшимся. В этом случае для ремонта понадобится широкий резиновый бинт, который продается в аптеках. Манжет обматывают натянутым бинтом. Вместо бинта можно воспользоваться полоской ткани, промазанной масляной краской. Если манжет нуждается в замене, то делать это лучше вдвоем. Вот последовательность действий: перекройте вентилем воду, опорожните бачок, отсоедините винты, которыми он крепится к унитазу (неподдающиеся гайки придется отпилить ножовкой). Далее один из участников приподнимает бачок, не отсоединяя гибкую подводку, другой заменяет манжет. Подводка не всегда бывает гибкой, иногда к бачку подходит труба. В этом случае поплавковый клапан также придется отсоединить.

Бачок с нижней подводкой воды

Бачок с нижней подводкой воды
1 и 22 – резиновые прокладки и металлические шайбы, 2, 5, 21 – контргайки, 3 – стойка, 4 – перелив, 6 – ручка, 7 – втулка механизма спуска, 8 – вертикальный поплавковый клапан, 9 – крышка бачка, 10 – рычаг, 11 – корпус бачка, 12 – втулка, 13 – тяга, 14 – дуга, 15 – груша, 16 – резиновая прокладка седла, 17 – резиновая прокладка, 18 – выпускная труба, 19 – гайка седла, 20 – седло.

Бачок, о котором я рассказывал, встречается чаще всего. Есть, однако, и другие конструкции, например с нижней подводкой воды. Для их ремонта надо знать некоторые особенности: если вода переполняет такой бачок и стекает через перелив, то, скорее всего, проржавела стойка. По этой стойке вода поступает в бачок, а слабое место здесь – резьба выше контргайки, там обычно и возникает брешь. Стойку придется менять на новую, подойдет оцинкованная труба в полдюйма. Нарезать на ней резьбу лучше на токарном станке. Собирая отремонтированный узел, установите новые резиновые прокладки под металлические шайбы. Бывает, что труба в полном порядке, а вода все же поступает в бачок при поднятом поплавке. Так случается, когда прорвана прокладка в вертикальном поплавковом клапане. Чтобы до нее добраться, отверните накидную гайку (делать это нужно осторожно, чтобы не выронить шток). Если течь продолжалась долго, то и с новой прокладкой дело не пойдет на лад – виновата ложбинка, проточенная водой. Так, ремонт, отложенный на долгий срок, заставляет расплачиваться нерадивых хозяев – корпус клапана необходимо менять на новый. А иногда из-за этого и весь поплавковый клапан. Впрочем, ложбинку можно попытаться вывести торцевой фрезой.

Вертикальный поплавковый клапан
1 – корпус клапана, 2 – резиновая прокладка, 3 – шток, 4 – накидная гайка, 5 – валик, 6 – спецвинт, 7 – шплинты, 8 – рычаг фасонный, 9 – барашек, 10 – рычаг поплавка, 11 – винт, 12 – втулка пластмассовая, 13 – поплавок.

Когда сорвана резьба на барашке или на самом рычаге поплавка, он начинает «плавать» в отверстии фасонного рычага. Барашек можно заменить винтом, а вместо сорванной на рычаге резьбы подойдет обычная гайка. Кстати, именно этот узел отвечает за уровень воды в бачке. Уровень можно сделать повыше. Для этого, ослабив барашек, приподнимите рычаг и вновь затяните барашек. Скорость, с которой бачок наполняется водой, регулируется винтом, выступающим над клапаном.

Совершенно исправный бачок, случается, громко гудит при наполнении водой. С этим можно справиться, ослабив или слегка затянув накидную гайку, лишь иногда приходится менять прокладку на более тонкую или более толстую.

Поплавок, оторвавшийся в месте крепления, лучше заменить на современный. Вместо винта воспользуйтесь шурупом, а для надежности новой конструкции залейте место соединения масляной краской. Впрочем, можно склеить старый поплавок эпоксидным или любым другим клеем, подходящим для резины и устойчивым к воде.

Чугунный бачок с пластмассовым сифоном

Бачок с пластмассовым сифоном
1 – крышка бачка, 2 – рычаг, 3 – сифон, 4 – распорное кольцо, 5 – нить, 6 – коническая пластмассовая втулка, 7 – болт с гайкой, 8 – ручка, 9 – штуцер, 10 – гайка пластмассовая, 11 – пластмассовый сифон, 12 – корпус бачка.

Немало неприятностей причиняет своим владельцам чугунный бачок с пластмассовым гофрированным сифоном. Сифон часто трескается. Если есть возможность, на его место ставят новый. Для этого, опорожнив бачок, нужно отвинтить металлическую гайку, крепящую сливную трубу, и, отвязав нить, заменить сифон. Впрочем, трещину можно и заплавить, не извлекая сифон из унитаза. Для этого подойдет любой нагретый металлический стержень, например, удобно воспользоваться паяльником. Но не электрическим! Тут нельзя забывать о технике безопасности. Поскольку все металлические трубы надежно заземлены, то неисправный электропаяльник может стать причиной серьезного поражения незадачливого мастера электротоком.

Чугунный бачок с чугунным сифоном

Бачок с чугунными сифоном и корпусом
1 – спускная ручка с цепочкой, 2 – сифон, 3 – рычаг, 4 – крышка бачка, 5 – колокол, б – резиновая прокладка колокола, 7 – корпус бачка, 8 – резиновая прокладка, 9 – металлическая шайба и гайка.

Чугунный бачок с чугунным сифоном – конструкция почти вечная. Основной дефект – износ прокладки от времени. Чтобы ее заменить, не придется ничего отвинчивать – приподнимите колокол и замените прокладку на новую, вырезав ее из листовой резины толщиной 3...5 мм. Резина здесь должна быть помягче той, что ставится в смесители. Микропористая резина для прокладки не подойдет – она набухает от воды.

На рисунках двух последних бачков не показана арматура подводки воды. Чаще всего это горизонтальный латунный или пластмассовый клапан. Нельзя не отметить, что пластмассовый клапан – это образец того, из каких деталей должна складываться конструкция современного бачка, – он надежнее латунного.

Унитаз

Поговорив так много о смывных бачках, нужно сказать пару слов и об унитазе.

Из зазора между канализационной трубой и косым выпуском может пробиваться вода – так бывает, когда выпадают набивка и обмазка. Жгутиком из нитей льна или лентой ткани, например, мешковины, туго перекройте зазор. Немного затолкав жгутик в зазор, обмажьте его раствором цемента с небольшим количеством песка. Бинтом, смоченным в воде, оберните место шва и промажьте ткань тонким слоем раствора цемента в воде, тогда замазка не будет выкрашиваться.

Чтобы починить качающийся унитаз или начавшую гнить деревянную доску, придется потрудиться. Отсоединив бачок от водяной подводки, снимите унитаз вместе с бачком. Для этого нужно отвернуть шурупы, которые крепят унитаз к доске. Если они сильно проржавели, отвинтить их не удастся, тогда придется отпилить головку или перепилить стержень шурупа. Чтобы добраться до стержня, попробуйте пропустить полотно ножовки в зазор между выступом на основании унитаза – приливом и полом. Доска может быть в порядке, тог да проверьте, соответствуют ли шурупы диаметру отверстий в приливе. Если отверстия позволяют, замените шурупы на более крупные. В крайнем случае, прилив можно прицементировать к полу.

Как видите, ремонт сантехники своими руками – не такое уж хитрое дело. А отлаженные краны, бачок и смесители надежно служат не только своим хозяевам, но и всем нам – экономят так необходимую воду.

Ранее опубликовано:

Наука и жизнь. 1988. №2.

Дата публикации:

13 апреля 2003 года